И тут я гусеницами жареную обезьяну закусил
Амазонка всегда привлекала искателей приключений со всего света. Джунгли, раскинувшиеся на миллионы гектаров, до сих пор скрывают множество тайн и загадок. Собкор EG.RU по Южной Америке получил задание добраться в самую их глушь и познакомиться с настоящим индейским племенем.
Непролазные джунгли в бассейне Амазонки охватывают почти треть Латинской Америки на территории девяти государств. Эта территория, как и пять веков назад - один из самых неисследованных регионов мира. В непроходимых лесах обитает как минимум 60 индейских племен, не имеющих контактов с цивилизацией. «Никто в точности не знает, кто они, где, сколько их и на каких языках они говорят», - заявил недавно бразильский министр Сидней Поссуэло.
Знакомые бразильцы рассказали, что единственный регулярный речной транспорт - корабли и баржи, доставляющие продовольствие жителям отрезанных от цивилизации деревень.
Путешествие началось для меня с перуанского города Пукальпа, который спрятался в джунглях, но полностью от внешнего мира не отрезан. Туда ведет вполне приличная дорога, которую я за сутки преодолел на автобусе из Лимы.
Через Пукальпу проходит река Укаяли, тянущаяся дальше почти до Икитоса и незадолго до этого города сливающаяся с рекой Мараньон, образуя тем самым Амазонку.
Латиноамериканские портовые города редко блещут чистотой и порядком. Однако даже на их фоне Пукальпа производит на редкость удручающее впечатление. Невероятная антисанитария, снующие вокруг криминальные морды (Чезаре Ломброзо был прав!), нищета и разруха, которых я в мире не встречал нигде. В районе порта - бурная торговля речной рыбой и гигантскими бананами, которые продают огромными связками по 10 - 15 кг. Там же прямо под открытым небом вам предложат набить татуировку или уединиться с несовершеннолетней проституткой. Каждые полчаса из порта отходят полусгнившие катерки до ближайших деревень. Рядом рабочие грузят ящики с продовольствием в баржу, которая на днях должна отправиться в Икитос.
Уплыть из этого богом обиженного места оказалось непросто. Приехав в Пукальпу в пятницу, я узнал, что ближайшее судно до Икитоса отходит не раньше понедельника. Единственный способ попасть на грузовой корабль - в порту лично договориться с капитаном. Точного времени отправления никто не знает - все зависит от темпов погрузки. Разница ожидаемого и фактического отправления может составить три-четыре дня. Причем все это время корабль лучше не покидать, чтобы он не уплыл без вас. Пассажирские перевозки, как рассказали мне члены экипажа, особого дохода по сравнению с грузами не приносят. Корабль может быть забит пассажирами, но если нет груза, он не сдвинется с места.
Ассортимент переправляемых по реке товаров весьма широк: автомобили, продовольствие, обувь и одежда, домашний скот… Груз помещают на нижнюю палубу. Верхнюю оставляют для пассажиров, развешивающих там гамаки, которыми занимается все свободное пространство - их пристраивают друг над другом, сбоку и в проходах. В некоторых спят по два человека, а иногда и целая семья с ребенком.
Улегшись в гамак, лучше не шевелиться, чтобы не потревожить спящих соседей. Однако люди - не самая большая проблема. Теоретически зверей и птиц должны везти на нижней палубе, однако это правило часто игнорируется. Происходящее напоминает Ноев ковчег - свиньи, курицы, собаки и другая живность ходят среди людей, гадят и едят… вещи пассажиров.
Багаж запереть негде, поэтому мне приходилось спать в обнимку с рюкзаком, где находилось самое ценное, а чемодан привязывать к ноге. В пять утра будили дети, начинавшие истошно орать и ураганом носиться по палубе. Животные вторили им лаем, мычанием и хрюканьем.
Стоимость проезда из Пукальпы в Икитос - 30$ за 4-дневное путешествие. Включено трехразовое питание - пассажирам подают небольшую порцию риса с крошечным куском курицы либо суп из тех же ингредиентов. Чтобы поесть, за час до открытия столовой выстраивается огромная очередь. Еды на всех хватает не всегда.
Продукты можно купить на остановках в небольших деревеньках по ходу следования. Для этого вам даже не нужно вставать с гамака - как только судно причаливает, на него бросаются многочисленные торговцы. Ассортимент, помимо жареной рыбы, тамаля (риса с мясом в пальмовых листьях) и газировки, обычно включает туалетную бумагу, которой на корабле нет.
За время остановки (20 - 30 минут) теоретически можно прогуляться в деревню, где обычно проживает 100 - 150 индейцев. Обычно это одна-две улицы со сбитыми из деревяшек домами на сваях. Однако ваши вещи в это время легко могут украсть.
Пассажиры в пути коротают время игрой в карты и разговорами. Среди всех попутчиков мое внимание привлекает коренастый индеец, который вполне сносно говорит по-испански. «О, это то, что мне нужно!» - подумал я.
Охотники за головами
Он представился европейским именем Андрес - настоящее, по его словам, я все равно не выговорю. Андрес - из племени шуар, живущего на границе Перу и Эквадора. Заметив мой интерес, собеседник пригласил к себе в деревню. И, усмехаясь, добавил
- Не бойся, шуары никогда не были людоедами. Мы хорошо относимся к тем, кто пришел с миром.
На очередной остановке мы пересаживаемся в моторную лодку, управляемую дядей Андреса, и несколько часов мчим вверх по течению по реке Тигре.
Шуары живут общинами в 10 - 15 домов, примерно в километре один от другого. Семья моего нового друга обитает в трех простеньких хижинах у реки. Самая крупная из них служит гостиной и кухней, две другие - спальнями. Меня встретила жена Андреса по имени Аймара и два его сына. Предложили с дороги лепешек, по вкусу напоминающих маисовую кашу. Для дезинфекции я, разумеется, хлебнул глоток виски.
Живут индейцы без водопровода и электричества, поэтому отбой - сразу с заходом солнца. Моются прямо в реке, правда, соблюдая меры предосторожности. Виной тому не только пираньи, но и крошечные, почти прозрачные рыбки кандиру. Обычно жертвами их становятся более крупные рыбы. Но может кандиру проникнуть и в человека - через пенис, вагину или анус, застревая там благодаря колючкам на теле. Вытащить тварь невозможно, поэтому пострадавших от кандиру мужчин индейцы обычно кастрируют.
Не меньше неприятностей приносят змеи. Анаконды, например. Но наибольшую опасность представляют бушмейстеры и еще несколько видов гадюк. Андрес проинформировал, что каждое утро следует тщательно проверять обувь и хорошенько потрясти одежду.
Однако самую большую угрозу в джунглях несут насекомые. Спасения от москитов нет ни днем, ни ночью. Они переносят малярию, желтую лихорадку, слоновью болезнь, и паразитов. Несколько видов оводов способны своим жалом проткнуть одежду и кожу, отложив под нее яйца. Из которых затем появляются личинки, выползающие наружу. Аймара рассказала, как несколько лет назад жертвой этой заразы стал ее брат, безуспешно пытавшийся вытравить червей из своей руки всеми возможными средствами. Некоторые из них умирали и начинали гнить, другие росли и достигали трех сантиметров. Сейчас, по словам жены Андерса, червей удаляют хирургическим путем, но для этого надо плыть 300 км до ближайшего госпиталя.
Европейцы, столкнувшиеся пару веков назад с шуарами, прозвали их «охотниками за головами».
- Когда наши предки убивали врага, они высушивали его голову до размера кулака! – смеется Андрес.
- У вас не завалялась случайно такая? - подкалываю я его.
- У нас нет. Сейчас делать тсантса запрещено законом. Хотя, - понизил голос Андрес, - в двух днях пути есть семья, которая делает тсантса. Белые туристы могут заплатить много долларов.
Если я правильно понял то, что он показал мне на пальцах - до $ 30 тысяч за настоящую засушенную башку!
- А зачем они зашивают им рот, Андрес?
- Чтобы дух убитого врага не позвал на помощь! – делает страшные глаза индеец.
С другими племенами шуары поддерживают нейтралитет, от прежней вражды остались лишь воспоминания. В 3 - 4 километрах примерно от деревни часто появляется семья народности машко-пиро. В белых туристов они запросто могут выпустить стрелы, но с шуарами враждовать не рискуют.
Многоженцев тут не любят
Глобализация не обошла стороной даже индейцев, поэтому племена, контактирующие с цивилизацией, использует привычную нам европейскую одежду. Мои знакомые шуары - полноценные граждане Перу. Дети их каждый день плавают на лодках в школу, где, как я понял, им дается базовое среднее образование. Преподавание ведется на испанском, однако время от времени учителя переходят на шуар, чтобы школьники поняли лучше. В последние годы в школы даже стали привлекать волонтеров из Европы, чтобы те учили индейских детишек основам английского, однако
желающих жить в такой глуши находится не так много. Кстати, один из учителей в школе, куда ездят дети Андреса, имеет двух жен, но индейцы рассказали мне об этом с явным неодобрением.
С нормальной едой тут проблем нет - каждый день индейцы готовили мне привезенные с «большой земли» макароны с овощами. Для себя же еду они в основном добывают на охоте, которая в здешних лесах - дело непростое.
- Если охота идет очень хорошо, значит, зверь уже смотрит тебе в затылок! - улыбается мой друг.
Вместо традиционных копья, лука и духовых трубок Андрес использовал обычное старенькое ружье.
- А ягуара ты когда-нибудь из него убивал? - спрашиваю охотника.
- Ягуара не убивал, тапира убивал! - хохочет он.
Мне довелось попробовать жареную обезьяну и муравьеда. Дрянь! А вот свежая из Амазонки понравилась. Самой вкусной показалась жареная пиранья, пойманная обычной леской с насаженным на крючок куском мяса.
А главным деликатесом у индейцев считаются толстая гусеница «пальмовый бурильщик», достигающая 10 см. Собирают их в кронах сгнивших пальм. Другие племена гусениц жарят на огне, но шуары употребляют их живьем. Поскольку гусеница обладает мощной челюстью и больно кусается, мне рекомендовали вначале разжевать голову, а потом приниматься за туловище. Мешкать нельзя: после откусывания головы из тела гусеницы выливается напоминающая йогурт белая жидкость, представляющая для индейцев шуар основную ценность. По вкусу напоминает гоголь-моголь, которым мама пыталась угостить меня в детстве.
Бассейн самой большой реки планеты
После столь необычного обеда (который от греха подальше запил стаканом виски) я по просьбе моих новых друзей прочел им ликбез про Россию, Путина и блины с икрой. А также пригласил их в Москву, пообещав оплатить дорогу и угостить настоящим русским борщом. Пошаговый рецепт борща дети сельвы выслушали от меня с открытыми ртами.
Через неделю гостеприимный Андрес отвез меня обратно и посадил в корабль. И я продолжил путь до Икитоса, а затем - до Атлантического океана. Но об этом как-нибудь в другой раз.
*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов
