Во сколько обойдётся обед с жареной уткой в замке «того самого Мюнхгаузена»

После того как авиакомпания «Победа» запустила рейсы до Лейпцига, открыть для себя Восточную Германию стало возможно за 6 тыс. руб. в оба конца. Это если покупать билет без багажа, еды и лететь на местах у туалета. Но, конечно же, оно того стоит. Лейпциг хорош и сам по себе, и как отправная точка для поездок по соседним городам.

У Восточной Германии два несомненных плюса перед Западной. Жизнь там почти вдвое дешевле, а на улицах практически не встретишь чернокожих мигрантов. Зато все остальное такое же качественное, чистенькое, и окружающая действительность почти не отличается от идиллических макетов, которые строили для демонстрации гэдээровских игрушечных железных дорог.

Кстати, если говорить о детях, то в этом случае тоже имеет смысл присмотреться к Лейпцигу и вообще Саксонии внимательнее. Дело в том, что в вузах Германии нет вступительных экзаменов, а обучение бесплатное как для немцев, так и для иностранцев. Студентам предоставляется вид на жительство и разрешение на временную работу. Плюс льготная страховка, компенсация проезда и много еще чего на халяву. Отличники, кроме того, могут претендовать на стипендию в размере около 800 евро. Согласитесь, это совсем неплохо.

Поэтому в поездке можно совместить осмотр достопримечательностей с выбором места будущей учебы для детей, где их было бы приятно навещать. И раз уж мы прилетели в Лейпциг, то полезно знать, что местный университет называют визитной карточкой города. Преподавание там ни разу не прерывалось с 1409 года, а диплом считается одним из самых престижных в Германии. Среди его выпускников Гете, Шуман, Вагнер, Ницше, Лейбниц и писатель Радищев. Также здесь получили высшее образование канцлер Ангела Меркель и многие члены ее правительства.

За удачную сдачу диплома студенты ходят молиться в церковь Святого Фомы. Ту самую, где служил в качестве кантора Иоганн Себастьян Бах, чья могила находится внутри здания. В церкви ежедневно проходят концерты органной музыки, билет на которые стоит всего 4 евро. Если повезет, то место может достаться прямо на могильной плите композитора, и тогда вам удастся услышать, как тот переворачивается от удовольствия, когда исполняют его фуги.

Если, выспавшись на концерте, захочется перекусить, добро пожаловать на соседнюю улицу в Zum arabischen Coffe Baum - кофейню, куда любил захаживать сам Бах, а также его коллеги Шуман и Вагнер. Заведение с тех пор совершенно не изменилось, как и рецепты большинства десертов.

Более сытная альтернатива кафе - пивной ресторан Auerbachs Keller. Именно там, согласно трагедии Гете, произошла встреча Фауста и Мефистофеля. Но если говорить о реальных персонажах, то одним из знаменитых завсегдатаев «Погреба Ауэрбаха» был реформатор Мартин Лютер. Кружка пива - 4 евро, сосиски с манным кнедликом и капустой - 8 евро. Кухня не представляет собой ничего особенного, но историческая атмосфера и настоящие немцы, а не туристы вокруг добавляют простым блюдам особый вкус сопричастности к чему-то вечному и великому.

Подкрепившись, имеет смысл проехаться на трамвайчике до памятника Битве народов.

Монумент посвящен сражению 16 - 19 октября 1813 года, когда армия Наполеона встретилась под Лейпцигом с союзными войсками России, Пруссии, Австрии и Швеции. На изготовление изваяния ушли тысячи тонн бетона и бесчисленное количество гранитных плит. Он реально потрясает своей мощью и вызывает тяжелые ассоциации с определением «тысячелетний рейх».

Любители дворцов, музеев и зоопарков могут остаться в Лейпциге на неделю. Но все же имеет смысл сесть на электричку и всего за час пятнадцать доехать до Дрездена, куда билеты на самолет из Москвы почему-то всегда дорогие.

В каждой немецкой области, то есть земле, свои правила покупки билетов и тарифы, но всюду гораздо дешевле брать групповой билет. Для этого в кассе следует сказать герру или фрау - «группен тикет», и они сами подберут экономный вариант.

В феврале 1945 года бомбардировки британо-американских союзников стерли столицу Саксонии с лица земли. На ее возрождение из руин потребовалось 50 лет, но сегодня центр Дрездена вновь напоминает заваленную культурными сокровищами квартиру оперной певицы.

Пункт обязательного посещения - архитектурный комплекс в стиле позднего барокко и неоренессанса - Цвингер, где расположилась дрезденская картинная галерея, чьи роскошные залы буквально ломятся от творений признанных гениев живописи. Там легко заблудиться, поэтому сразу ищите «Сикстинскую мадонну» работы Рафаэля - лучшую из существующих живописных Мадонн в мире.

Второй по известности культурной диковинкой Дрездена считается крупнейший в мире грушевидный бриллиант весом 41 карат, или 8,2 г. Драгоценность хранится в музее «Зеленые своды», занимающем бывшую резиденцию курфюрстов и королей Саксонии. Кстати, в двух шагах от него стоит дом, где, скрываясь от кредиторов, жил Достоевский. Там он написал свой знаменитый роман «Бесы». В память об этом на берегу Эльбы установили памятник писателю. Федор Михайлович изображен там очень грустным. Возможно, потому, что каждый год ему натирают нос выпускники Дрезденского технического университета - главного технического вуза Германии.

В Галле и Вергнигероде

В другую сторону от Лейпцига находится чудом не пострадавший от бомбежек городок Галле, где можно выйти и погулять по пути в Вернигероде. Дело в том, что градообразующим предприятием там является Университет Мартина Лютера Галле-Виттенберг, основанный в 1502 году саксонским курфюрстом Фридрихом Мудрым. Сейчас там можно получить образование почти по ста специальностям, чем, собственно, и занимаются 18 тыс. его студентов. А еще они сидят по многочисленным кафе и катаются на велосипедах.

Кроме университета, Галле знаменит самой старой шоколадной фабрикой Германии и самым длинным в Европе фахверковым домом. Правда, туристам больше всего нравится необычный смотровой мостик, соединяющий рыночную церковь Маркткирхе и самую многоколокольную (76 колоколов) в Европе Красную башню. Мост делает их похожими на куала-лумпурских «близнецов».

Звон колоколов проводит вас в давно знакомый каждому советскому человеку Вернигероде. Ведь именно там Марк Захаров снимал «Того самого Мюнхгаузена». На ступенях вернигеродской Ратуши герой Броневого объявлял войну Англии и отказывался воевать в однобортном мундире. По его улицам за Еленой Кореневой бегали Абдулов и Ярмольник. А замок барона Мюнхгаузена - это родовой замок графа Отто цу Штольберг-Вернигероде, национализированный и превращенный в музей в 1949 году.

В большинстве комнат замка все осталось, как при хозяевах, а вот маленький садик с чудесным видом на землю Саксония-Анхальт превратили в фуд-корт. Обед с подстреленной через дымоход уткой обойдется там всего в 12 евро.

Родина хот-догов

Из Вернигероде можно поехать дальше на север в Ганновер и Гамбург, а можно вернуться в Лейпциг и оттуда направиться на щедрый юг в Тюрингию и Баварию. Если выбрано это направление, то на обед стоит заехать в Эрфурт - столицу федеральной земли Тюрингия, а ночевать уже в баварском Кобурге.

Главный гастрономический специалитет региона - тюрингская сосиска в хлебе - считается предком хот-дога. Запивать ее полагается «дункелем» Köstritzer. Название пивоварни, основанной в 1548 году в городе Бад-Кёстриц, сегодня является синонимом темного пива.

Ресторан лучше выбрать с видом на один из красивейших готических соборов Германии - Кафедральный собор святой Марии, знаменитый своим основателем Карлом Великим и названным в честь него же крупнейшим средневековым колоколом в мире.

Ну а после обеда стоит прогуляться по уникальному сооружению Кремербрюке, или Мосту лавочников, - самому длинному застроенному мосту Европы. Сейчас на нем стоят 32 дома, в каждом из которых открыта сувенирная лавка с обязательными магнитиками и местными деликатесами.

Колыбель династии

На протяжении четырех веков члены династии Саксен-Кобургов строили интриги и союзы с представителями королевских семей России, Бельгии, Швеции и Великобритании. Главным достижением этой шахматной партии стала свадьба в 1857 году Альберта Саксен-Кобург-Гота на королеве Виктории, которая положила начало правящей по сей день королевской семье Великобритании. Во время Первой мировой войны монархи взяли «менее немецкую» фамилию Виндзор, но до сих пор иногда навещают родовую крепость Кобурга, благодаря своему размеру и красоте получившую название «Корона Франконии».

Кобургская крепость является вторым по величине после замка Бургхаузен крепостным укреплением в Германии, а по наполнению намного превосходит тот же знаменитый Нойшванштайн. Нетронутые временем залы украшены шедеврами Рембрандта и Дюрера, а коллекции средневековых доспехов и оружия хватит, чтобы вооружить армию.

Отойти от культурного шока после посещения каретного зала замка с почти сотней колесных и санных экипажей помогут только кобургские жареные колбаски, которые изготавливают из рубленого фарша и жарят на хвойных шишках. Блюдо настолько вкусное, что редко кто останавливается на одной порции, поэтому после обеда рекомендуется зайти в придворную аптеку на главной площади города и перед отъездом в Бамберг выпить там рюмочку придворного ликера.

Копченое пиво

Бамберг первая королева Германии Кунигунда в 1002 году получила от Генриха II в качестве свадебного подарка. Город тут же стал для нее любимой игрушкой. Последствия ее увлечения - это 1200 городских объектов, числящихся в реестре исторического наследия ЮНЕСКО. Бамберг - без преувеличения музей под открытым небом. Один из экспонатов которого - скульптура покровительницы города святой Кунигунды, украшающая мост через реку Регниц.

Также он чемпион страны по количеству пивоварен. В 1112 году епископ Отто I принял весьма оригинальное решение. Он даровал монастырю святого Михаила право варить пиво, чтобы монахи могли поддержать свои силы во время постов. Святые отцы очень преуспели в этом деле и даже изобрели Rauchbier - «копченое пиво». Его можно попробовать только в Бамберге, потому что живет оно только три дня.

Козлиная мошонка

Немцы любят говорить: «Пиво на вино - самое оно». Именно поэтому из Бамберга - прямая дорога в центр франконского виноделия Вюрцбург.

Когда в 1681 году во время очередной эпидемии чумы все соседи умерли, а вюрцбургцы уцелели, это приписали целебной силе местного вина. Тогда же возник лозунг «Франконское вино - вино для больных». С 1718 года эти вина разливаются в специальные «козьи бутылки», формой напоминающие мошонку козла. Местные монахи разливали его в меха из козлиной кожи, и когда мешок ставили на стол, он принимал именно эти очертания. В 1806 году Гете писал своей возлюбленной Христиане: «Пришли мне еще несколько бутылок «Вюрцбургского», так как никакое другое вино столь не ароматно и приятно на вкус… без моего любимого вина я становлюсь угрюмым и недовольным…»

Сегодня самое популярное место для распития франконского сильванера, или рислинга, - Старый мост, соединяющий два берега Майна. С него открывается прекрасный вид на город и стоящую на холме резиденцию князей-епископов - крепость Мариенберг. Бокал вина в кафе на мосту стоит от 5 евро. Примечательно, что, выпив вино, сам бокал можно не возвращать, поэтому они сотнями стоят вдоль перил. Изредка налетающие порывы ветра играют в них причудливые мелодии, напоминающие, что все хорошее быстро заканчивается и пора возвращаться домой. Делать это лучше из Франкфурта-на-Майне. Из Вюрцбурга до тамошнего аэропорта на электричке чуть больше часа.